Febrero 1, 2009
En mi anterior comentario decía que era un mal momento para el trasplante, por fecha ( 1/02/09 ) y por el invierno tan crudo que estamos teniendo, pero cuando las yemas se hinchan y empiezan abrirse o se trasplanta en esos momentos o lo dejamos para el año que viene.
He tenido que trasplantar algunos bonsais, porque estaban brotando, una zelkovas, dos olmo chino y un pino thunbergii.
He podado dos prebonsais, un arce tridente y un palmado que tengo en cajones grandes, el tridente habían alcanzado tres metros de altura con muchas ramas, todas las he hecho esquejes.
Con el arce palmado he hecho lo mismo con todas sus ramas, espero que cojan muchas, están metidas en un pequeño vivero, para que no pasen frío y el grado de humedad sea alto.
Recuerdo que estos esquejes son para regalarlos, a todos los aficionados que se pongan en contacto con migo, por este blog.
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Enero 25, 2009
La propagación por esquejes es el método mas utilizado para cultivar arboles, su mejor características es el hecho de que las plantas obtenidas son clones idénticos a su madre.
Muchas personas se preguntan como puede ser que con tan poco tiempo se pueda formar un prebonsai con tronco y nebari tan grande y bien estructurado, y la contestación es muy sencilla, el árbol viene de un esqueje.
Discrepo de algunos aficionados, cuando hablan de que el árbol tiene que transmitir en su evolución tranquilidad, paz, sosiego, etc. creo que esto no es a si, estos sentimientos se transmite cuando esta evolución esta encaminada o culminada, es cuando te puedes recrear en tu obra y sentir satisfacción, con esto lo que quiero decir, es que el camino a recorrer con la semilla, esqueje, recuperación, injerto o el medio que empleemos para empezar a tener el árbol en una maceta de entrenamiento y poderlo llamar prebonsai, hasta ese momento, cuanto menos tiempo mejor.
Hay arboles que se pueden esquejar, en madera dura de varios años como: olivos, algarrobos, ficus, higueras, arces tridentes y palmado, granado, de algunos nos puede costar trabajo de encontrar esquejes grandes, pero de otros no, por la zona donde vivimos ( Marchena Sevilla ), de todos los mencionados los arces son los difíciles, yo este año voy a esquejar arces palmado y tridente de una variedad que soporta muy bien el clima nuestro, no quiero vender la piel del oso antes de tenerla, pero me comprometo a regalar todos los esquejes que me sobren, pienso poner bastantes en madera: verde, tierna, semidura, dura y de raíz, esperemos que cojan muchos y todo el que se ponga en contacto con migo se lleve su plantón de arce.
En primavera durante la poda, recolecto y corto los esquejes, se cortan entre 12-17 cm. si tienen hojas se las quitos dejando varias yemas (5 o 6) por encima del sustrato, el corte superior de las estacas es importante sellarlos con la pasta selladora, el inferior debe llevar hormonas de enraizamientos, los cortes pueden ser rectos, en bisel o en doble bisel, yo los corto recto, esto me ayuda mucho en la formación del futuro nebari.
Se plantan en semilleros, sin faltarles la humedad, brotaran en 15 o 20 días, y en un mes se desarrollaran los brotes con hojas,
el secreto del éxito del enraizamiento de los esquejes, es mantener la transpiración de las hojas al mínimo, con una cubierta de plásticos y regando por aspersión para mantener un grado alto de humedad en el ambiente y evitar la deshidratación de los esquejes.
Luego se trasplantan en el jardín, campo o en un cajón de madera grande, hay que dejarlos 2 0 3 años (cuantos mas años mejor resultado obtendremos) aplicando cada año la poda de invierno, el trasplante correspondiente, pleno sol, mucho abono del bueno, agua que no le falte, es el unico secreto para hacer de estos esquejes unos prebonsais magníficos.
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Enero 25, 2009
Prevención: Tratamientos Fitosanitarios (segunda quincena de enero)
Supongo que ya muchos habréis hecho vuestros tratamientos preventivos de invierno,
yo lo hice la semana pasada el segundo, el primero la segunda quincena de noviembre.
Estamos en los últimos días, antes del trasplante, para hacer tratamientos preventivos, podemos usar aceites de invierno en los caducifolios y de verano en los perennes, yo utilizo fungicida comerciales con base de azufre como, Caldo Sulfocálcico (polisulfuro de cal) me gusta este producto como preventivo y contra plagas vivas, si tenemos nuestros arboles ubicados en algún sitio reservado de las inclemencias del tiempo, puede que tengan algunos insectos vivos, con este producto los mataríamos.
Lo que nunca debemos hacer, en estas fechas (segunda quincena de enero) es trasplantar ningún árbol, es uno de los peores momento del año.
Este es el momento mejor, para comprar algún arboles especialmente si hablamos de caducifolios, ya que al estar sin hojas podremos comprobar la estructura, la ramificación, la distancia entre los nudos, las futuras yemas, si tiene el tronco heridas feas, etc.
Lo que quiero decir, que el árbol al estar desnudo, podemos ver lo que con su ropa suponemos.
Es también el momento de ver los posibles arboles del campo, para valorar su posible recuperación, (con las debidas autorizaciones si procede) cortar las ramas mas largas para su evaluación y posible transporte.
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Enero 10, 2009
TRASPLANTE
Esta técnica consiste en eliminar una tercera parte de las raíces ( como regla general) y en sustituir el sustrato por uno nuevo.
Podemos tener en cuenta las siguientes instrucciones generales:
1. Dejar secar el sustrato de la maceta.
2. Levantar el bonsai de la maceta con cuidado de no dañar las raíces principales.
3. Desprender la tierra sujeta a las raíces con un palillo.
4. Coger la nueva maceta o la original (Si no se opta por un cambio de maceta, lavar a conciencia su último recipiente para evitar posibles contagios de hongos y parásitos).
5. Si la maceta es plana y se tiene miedo que caiga el árbol, situar unos alambres a través de los agujeros del drenaje para poder fijar posteriormente el bonsái.
6. Cubrir con una primera capa de gravilla de 5 a 7 m/m para favorecer el drenaje.
7. Situar una segunda capa de tamaño medio, entre 3 a 4 m/m.
8. Ahora con el bonsái en las manos recortar los 2/3 de las raíces ( como regla general), limpiar las raíces y eliminar todas las que esten podridas, situarlo prácticamente en medio de la maceta.
9. Cubrir con una capa de sustrato el resto de la maceta. Si era el caso del tiesto plano sujetar el tronco con los alambres.
10. Introducir el sustrato entre las raíces por medio de un palillo de madera, procurando no dañar lar raíces.
11. Por último regar con abundancia la maceta hasta que el agua salga limpia, es muy importante este riego para eliminar todo el polvo del surtrato y facilitar la entrada de aire.
12. Durante los siguientes dias ( de 7 a 10 dias) dejar el bonsái en un lugar apartado de la exposición intensa de los rayos del sol, así como de las corrientes de aire o el frio intenso.
SUSTRATO
El sustrato es el material usado para cultivar plantas. Los sustratos se pueden hacer a base de turba, arena, vermiculita, perlita, fibra de coco, compost, corteza de pino, etc. Mezclas de varios de ellos o cualquier en solitario es un substrato.
Para cultivar Bonsáis el sustrato debe tener una serie de propiedades que hagan posible, además de sostener la planta, un desarrollo sano de las raíces así como el sustento. Hay ciertos detalles clave que se deben tener en cuenta en su composición.
Las principales cualidades que debe tener son:
La estructura es fundamental ya para que mantenga un buen estado de humedad y drene bien el exceso de esta.
Debe retener los nutrientes que se le aportan al árbol en forma de abonos y tiene que ser posible controlar su grado de acidez o alcalinidad.
Debe ser esponjoso y suelto para contener aire que sirve de oxígeno a las raíces.
Aunque el sustrato tenga todas estas características generales no podemos decir que haya una mezcla ideal para Bonsáis. Para la elección o preparación del sustrato debe tenerse en cuenta el tipo que vamos a cultivar y sus preferencias de suelo o sustrato. Según la planta puede requerir distintos tipos de PH, distinto estado de humedad, incluso distintas necesidades de nutrientes.
Se pueden hacer infinidad de mezclas de sustratos, unas pueden ser mas estándar que otras, y no existe una mezcla especifica y concreta para una especie determinada, para algunos aficionados será mejor una mezcla y para otro será mejor otra, es un tema que siempre nos preocupa a los aficionados y no debería de ser así.
Todos los ingredientes a mezclar han de ser tamizados desechando las partículas más finas, debido a que estas se depositarán en el fondo de la maceta obstruyendo el drenaje y apelmazando la tierra que anula la aireación de la misma.
La granulometría del sustrato que es la medida del tamaño de las partículas, granos y rocas de los suelos, depende del árbol a tratar y en qué estado se encuentre. Para los primeros años de cultivo en los que se necesita un crecimiento rápido, las granulometría ha de ser más bien gruesa, aunque depende también del tamaño del árbol y de la maceta, está comprobado que se desarrollan mucho mejor las raíces en un compuesto de grano más bien grueso, sobre todo cuando tienen que reponerse tras haber sido podadas. Con un sustrato así, es decir, más bien grueso, se puede abonar y regar de forma más asidua, favoreciendo el crecimiento de nuestro árbol. También se utiliza esta granulometría más bien gruesa, cuando un árbol está débil o poco lozano. El tamaño de calibres para una mezcla básica en estos primeros trasplantes, será una combinación de ellos, oscilando desde 2 mm. a 7 mm. aproximadamente, desechando como se ha dicho anteriormente las partículas mas finas. Para esta labor se han de cernir todos los componentes de la mezcla por un tamiz del calibre de 2 mm, si trabajamos con coníferas es aconsejable utilizar un tamiz del calibre de 3 mm.
Si estamos tratando un árbol que ya ha pasado los primeros años de cultivo y de formación, se irán variando y modificando las cantidades del compuesto y la granulometría del mismo, pues las necesidades del árbol también cambian con el tiempo. Para los árboles más establecidos y con un cierto cultivo, se utiliza un grano más fino, dado que la necesidad de crecimiento del árbol se sustituye por la de mantenimiento, a menor calibre de granulometría menor crecimiento.
Descripción de los distintos materiales que se pueden utilizar:
Mantillo de bosque
El mantillo es materia vegetal descompuesta producto del barrido de bosques. Es una mezcla de ramitas, corteza y hojas, que al encontrarse por debajo de la superficie, y con años de acumulación, presenta un principio de humificación. La porosidad del mantillo es elevada, entre el 80 y el 85 %, con elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible y de aireación, no deja que se endurezca con el calor que puede hacer en verano. Su densidad varía entre 150 y 400 Kg. de materia seca por m3. Su ph suele ser neutro, la conductividad eléctrica es baja y tiene contenidos importantes de nutrientes. Se utiliza con frecuencia para abonados espaciados, ya que es muy rico en nutrientes.
Mantillo orgánico
El mantillo orgánico es materia vegetal descompuesta, son tierras preparadas por casas especializadas. Su composición a parte de la materia vegetal, es que presenta mezclas de estiércol de ovinos, bovinos y caballar, dicha mezcla se composta durante un año aproximadamente y para utilizarla es necesario cribarla y desechar el polvo. Se utiliza igualmente para abonados espaciados, ya que es muy rico en nutrientes.
Turba rubia
Turba rubia de Sphagnum procedente de las turberas bálticas del norte de Europa. Posee una gran porosidad y aireación, baja conductividad eléctrica y ph ácido y mantiene un adecuado estado de humedad. Hay que evitar que se reseque con frecuencia, porque se convierte en hidrófoba (rechaza al agua), perdiendo así su más preciada propiedad
Turba negra
La turba negra está mucho mas descompuesta que la rubia por lo que ha perdido buena parte de su estructura y esponjosidad así como parte de su capacidad de retención de agua. Como contrapartida al estar mas descompuesta y mineralizada es rica en ácidos humicos y otros nutrientes. Su uso está muy generalizado en la composición de los sustratos mezclada con la rubia.
Humus
El humus es un producto de origen vegetal y está formado a base de transformaciones, descomposiciones y síntesis de moléculas orgánicas, en las cuales no quedan vestigios microscópicamente visibles de los tejidos o células originales. Su color es oscuro, y facilita la absorción de elementos nutritivos esenciales para el mejor desarrollo del árbol, tales como nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, magnesio y oligoelementos debido a su alta carga microbiana. La composición del humus depende en parte del tipo de suelo, ya que éste puede favorecer el desarrollo de las sustancias orgánicas, facilitando la aireación o, por el contrario, puede paralizarla, originando condiciones de anaerobiosis (por ejemplo en suelos hidromorfos o arcillosos). Su ph es neutro y su alta capacidad de intercambio catiónico le permite retener nutrientes. El humus es muy apreciado como enmienda. Esto se debe a que puede mejorar tanto suelos pesados como livianos. Sobre suelos pesados actúa esponjando el terreno, promueve la agregación del suelo (formación de terrones) y el almacenamiento de agua. En los suelos livianos, sueltos, mejora la retención de nutrientes disminuyendo su pérdida por lixiviación (lavado).
Compost
Es un producto de la descomposición biológica aeróbica de residuos orgánicos en condiciones controladas. Su producción se realiza utilizando desde tecnología altamente sofisticada hasta técnicas muy sencillas. Puede ser usado en cualquier proporción sin causar efectos dañinos al suelo. Funciona como fertilizante, por el aporte de materia orgánica, y como enmienda, dando al suelo consistencia grumosa.
Arcillas: Se trata de silicatos de aluminio hidratados, con más o menos impurezas según el tipo.
Akadama
La Akadama es el sustrato más usado y quizás mas popular en el cultivo del Bonsái, su composición es básicamente tierra, arcilla granulosa y roca erosionada procedente de la región de Akadama (Japón), existe en diferentes granulometrías y se utilizan según el tamaño del árbol y la maceta. La Akadama tiene un ph neutro y puede ser usada como sustrato único al 100 por 100, ya que reúne muy buenos requisitos, es muy porosa y por ello tiene un perfecto drenaje, suelta y buena aireación, retención de humedad y por lo tanto de nutrientes. Con la Akadama nunca hay podredumbre de raíces, pero hay que regar y aportar nutrientes muy a menudo.
Kanuna
La Kanuna también procede del Japón y se encuentra en los yacimientos a una profundidad superior a la Akadama, es de similares características a la Akadama pero de color amarillento con PH ácido, lo cual indica que es idóneo en árboles acidófilos.
Kyriuzuna
Tierra de origen japonés especial para coníferas.
Arenas
Las arenas sirven como mezcla para mantener el sustrato drenado, suelto y ventilado, algunas aportan ligera acidez a la tierra. Las que proporcionan los mejores resultados son las arenas de río. Su granulometría más adecuada oscila entre 0,5 y 2 mm de diámetro. Su densidad aparente es similar a la grava. Su capacidad de retención del agua es media (20 % del peso y más del 35 % del volumen); su capacidad de aireación disminuye con el tiempo a causa de la compactación; su capacidad de intercambio catiónico es nula. Es relativamente frecuente que su contenido en caliza alcance el 8-10 %. Algunos tipos de arena deben lavarse previamente, por ello es recomendable usar la arena comercial de acuarios. Su ph varía entre 4 y 8.
Gravas
Las gravas sirven como mezcla para mantener el sustrato drenado, suelto y ventilado, suelen utilizarse las que poseen un diámetro entre 5 y 15 mm. Destacan las gravas de cuarzo, la piedra pómez y las que contienen menos de un 10% en carbonato cálcico. Poseen una buena estabilidad estructural, su capacidad de retención del agua es baja si bien su porosidad es elevada (más del 40% del volumen). Existen algunas gravas sintéticas, como la herculita, obtenida por tratamiento térmico de pizarras.
Tierra volcánica
La tierra volcánica sirve también como mezcla para mantener el sustrato drenado, suelto y ventilado, su fama como mezcla proviene por su alta capacidad de drenaje. Son materiales de origen volcánico que se utilizan sin someterlos a ningún tipo de tratamiento, proceso o manipulación. Están compuestos de sílice, alúmina y óxidos de hierro. También contiene calcio, magnesio, fósforo y algunos oligoelementos. Las granulometrías son muy variables al igual que sus propiedades físicas. El ph de las tierras volcánicas es ligeramente ácido con tendencias a la neutralidad. Destaca su buena aireación, la inercia química y la estabilidad de su estructura. Tiene una baja capacidad de retención de agua, el material es poco homogéneo y de difícil manejo
Fibra de coco
Este producto se obtiene de fibras de coco. Tiene una capacidad de retención de agua de hasta 3 o 4 veces su peso, un ph ligeramente ácido y su porosidad es bastante buena y debe ser lavada antes de su uso debido al alto contenido de sales que posee.
Perlita
La perlita es un material obtenido como consecuencia de un tratamiento térmico a unos 1.000-1.200 ºC de una roca silícea volcánica del grupo de las riolitas. Se presenta en partículas blancas cuyas dimensiones varían entre 1,5 y 6 mm, con una densidad baja. Posee una capacidad de retención de agua de hasta cinco veces su peso y una elevada porosidad. Su ph está cercano a la neutralidad y se utiliza a veces, mezclada con otros sustratos como turba, arena, etc.
Vermiculita
Se obtiene por la exfoliación de un tipo de micas sometido a temperaturas superiores a los 800 ºC. Se presenta en escamas de 5-10 mm. Puede retener 350 litros de agua por metro cúbico y posee buena capacidad de aireación, aunque con el tiempo tiende a compactarse. Puede contener hasta un 8% de potasio asimilable y hasta un 12% de magnesio asimilable. Su ph es próximo a la neutralidad.
Keto.
Keto es un sustrato que se encuentra de forma natural en algunos parajes de Japón, su textura es compacta de color negro, se asimila en cierta medida a una arcilla negra o turba negra. Se utiliza para plantaciones en roca o plantaciones sobre losas, su propiedad principal es una alta capacidad de retención de humedad y ayuda a sujetar al árbol sobre la roca o la losa debido a sus cualidades, lo que lo convierte en un sustrato idóneo para este tipo de plantaciones.
Pomice
La Pomice (piedra pómez) procedente de Italia y de origen volcánico, sirve también como mezcla para mantener el sustrato drenado, suelto y ventilado. Debido a su procedencia presenta una estructura porosa con un ph neutro de mas o menos 7, tiene muy poco peso específico con una capacidad de absorber agua lentamente en proporciones peso/volumen cercanas a la unidad sin peligro de bolsas o encharcamientos. Otra gran propiedad es su gran potencia de aireación, con intercambio gaseoso aerobio que evita la formación de bolsas con bacterias anaerobias, responsables de la podredumbre de las raíces.
NORMAS GENERALES DE MEZCLAS EN LOS SUSTRATOS:
Una mezcla básica, puede contener una proporción de cualquiera de los tipos de sustratos anteriormente descritos, pero debemos de tener muy en cuenta la especie en concreto para acondicionar dicha mezcla más favorablemente a sus necesidades y a las nuestras propias, si podemos regar y aportar nutrientes de una forma continuada, podremos utilizar por ejemplo un alto porcentaje de Akadama, en cambio si no lo podemos hacer por estar ausente, habrá que disminuir dicha proporción de Akadama y añadir mantillo o turba que son ricos en nutrientes.
CALIDAD DEL AGUA
También es importante la calidad del agua de riego, y lo debemos de tener muy en cuenta para acondicionar dicha mezcla, ya que también juega un papel muy importante a la hora de realizarla, ya que por ejemplo en zonas del mediterráneo, las aguas son duras y con un alto contenido en cal, si utilizamos turba rubia en el sustrato que aporta acidez a la tierra, lo contrarrestamos con la dureza del agua riego de dicha zona, de ahí la importancia de elegir una buena mezcla, en cambio, si podemos regar con agua pura, no debemos utilizar turba rubia, a no ser que la especie sea acidófila.
LAS CONÍFERAS, en general prefieren un suelo mas arenoso y suelto, ricos en nutrientes, de modo que habrá que agregarle una mayor proporción de arena.
Al hacer una mezcla para pinos o coníferas, se ha de tener cuidado con las arenas denominadas volcánicas -lava-, debido a la capacidad de estas arenas(algunas), excesivamente porosas y llenas de cavidades cuando son de calibre grueso, ya que almacenan agua, por lo que las raíces estarían en constante contacto con esta, acción nada beneficiosa para dichas especies.
LAS PERENNIFOLIAS, en general les gusta los suelos ricos en nutrientes y no muy ácidos, (la turba es mas ácida que el mantillo).
LAS CADUCIFOLIAS, en general les gusta los suelos ricos en nutrientes, la tierra vegetal y el mantillo.
A LOS FRUTALES Y ÁBOLES DE FLOR, en general prefieren un suelo menos arenoso, así que habrá que disminuir la proporción de arena, por el contrario les gusta los suelos ricos en nutrientes, la tierra vegetal y el mantillo ya que necesitan acumular una mayor reserva de nutrientes para la floración y la fructificación.
A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN MEZCLAS MAS O MENOS ESTÁNDAR:
MEZCLAS TRADICIONALES, hay que regar menos y se necesita menos aporte de nutrientes.
Mezcla 1
1/3 mantillo vegetal, 1/3 turba, 1/3 arena de río.
Mezcla 2
1/3 mantillo orgánico, 1/3 mantillo vegetal, 1/3 arena de río.
Mezcla 3
1/4 mantillo orgánico, 1/4 mantillo vegetal, 1/4 turba, 1/4 arena de río.
Mezcla 4
1/2 mantillo orgánico o vegetal, 1/2 arena de río.
Mezcla 5
1/2 mantillo orgánico o vegetal, 1/2 turba.
Mezcla 6
1/2 turba, 1/2 arena de río.
Se podrían hacer indefinidas mezclas.
MEZCLAS CON AKADAMA, hay que regar y aportar nutrientes mas a menudo.
Mezcla 1
80 % Akadama, 20 % tierra volcánica.
Mezcla 2
70 % de Akadama, 30 % mantillo.
Mezcla 3
60 % de Akadama, 30 % mantillo, 10 % tierra volcánica.
Mezcla 4
70 % de Akadama, 30 % turba.
Mezcla 5
60 % de Akadama, 30 % turba, 10 % tierra volcánica.
Mezcla 6
60 % de Akadama, 10 % de mantillo, 10 % de turba, 20 % tierra volcánica.
FRECUENCIA DE TRASPLANTE.
Como regla general los árboles jóvenes en sus primeras etapas de desarrollo
necesitan un trasplante anual, en ejemplares adultos el trasplante normalmente se
hace cada 2 ó 3 años.
LA MEJOR ÉPOCA PARA EL TRASPLANTE y dependiendo de la especie es la siguiente:
ARCES, de Febrero a Marzo
RHODODENDRONR, de Febrero a Abril
PRUNOS, de Febrero a Marzo
PINOS, de Febrero a Marzo
OLIVOS, de Febrero a Marzo
ZELCOWA Y OLMOS, de Febrero a Marzo
CAMELIA, de Febrero a Abril
CARMONA, de Mayo a Agosto
FICUS, de Abril a Agosto
GARDENIA, de Febrero a Marzo
SERRISA, de Abril a Septiembre
TIPOS DE TRASPLANTES
TRASPLANTE DE CREACIÓN:
• Lo efectuamos con un árbol que llega hasta nosotros por primera vez y se
efectúa tan sólo una vez en la vida de un Bonsai.
TRASPLANTE DE ESTABLECIMIENTO:
• Es aquel en el que creamos un cepellón de raíces finas suficientes como para
mantener el futuro desarrollo de la copa del Bonsai.
TRASPLANTE DE MANTENIMIENTO:
• Aquel que efectuamos en un Bonsai para proveerle de nuevas sustancias
nutritivas y suficiente aireación para las raíces.
TRASPLANTE DE CREACIÓN
Las raíces de todos los árboles crecen para encontrar el agua y los nutrientes que le
son tan necesarios para la vida. Así pues, cuando un árbol crece en una maceta, las
raíces van creciendo hasta ocupar la totalidad del espacio limitado. Al mismo
tiempo la tierra se va desgastando y pierde la facultad de proporcionar los
nutrientes que el árbol necesita. Si levantamos el árbol de la maceta veremos que
las raíces forman un ovillo espeso y enredado. Este será pues el momento de
trasplantar si deseamos mantener la salud del árbol, o bien deberemos plantarlo en
una maceta mayor o en el suelo.
Son sólo las raíces más jóvenes y finas las que trabajan para alimentar al árbol y
éstas, al igual que las ramas, se activan y estimulan mediante la poda.
gruesas para proporcionarle estabilidad, tal y como las necesitan los árboles
creciendo en el suelo, y cuando se podan estas raíces, el árbol reacciona
Un árbol en una maceta no necesita de raíces emitiendo gran cantidad de raíces
jóvenes y finas. Los resultados pueden observarse en la copa, con un crecimiento
sano y vigoroso. En vez de una maceta llena de raíces viejas y poco útiles, las
renovamos con raíces que son muy útiles y necesarias para el árbol.
Así, la poda de raíces es necesaria en los Bonsai, y tal como cada año que pasa
éstos adquieren las características de vejez que buscamos, simultáneamente les
proporcionamos un sistema de raíces jóvenes que convierten a los Bonsai en el ser
vivo más cercano a la inmortalidad.
Además, con la poda de raíces tenemos la oportunidad de estudiar el cepellón en
busca de alguna raíz podrida o enferma.
Otra razón que hace necesario el trasplante es que mientras más llena de raíces va
quedando la maceta, la porosidad de la tierra disminuye y, consecuentemente,
también la circulación de aire y agua, con lo que nuestro Bonsai no podrá vivir sano
mucho tiempo más.
El trasplantado es una operación que nos veremos obligados a efectuar muchas
veces a lo largo de la vida de un Bonsai, por lo que podemos dividir esta técnica en
tres variedades, dependiendo de la edad del árbol que tengamos entre manos.
A la mayoría de los árboles no les gusta ser molestados en su medio habitual de
crecimiento. Por esta razón, procuraremos trasplantar sólo cuando sea imperativa
la necesidad de hacerlo.
Así, si nuestro Bonsai ha sido trasplantado el año pasado, no necesitará de un
nuevo trasplante hasta dentro de dos años, si es de una especie de hoja caduca, o
hasta dentro de cuatro años si se trata de una especie de hoja perenne. Por supuesto, si el árbol tiene algún problema de crecimiento radicular, tal como podredumbre de raíces, debemos trasplantarlo inmediatamente.
Algunos árboles, sin embargo, pueden necesitar de un trasplantado más frecuente,
bien sea por su rapidez natural de crecimiento, o bien porque estemos forzándolo a
crecer mediante un programa intensivo de abonado. El sauce, por ejemplo, puede
necesitar un cambio de suelo, incluso dos veces al año.
Es necesario en aquellos casos en que las raíces que posee el árbol en el momento
de su obtención son demasiado viejas y gruesas, o están excesivamente
enmarañadas.
Generalmente es siempre necesario con ejemplares recuperados procedentes de
vivero; en casos excepcionales, un Bonsai muy viejo necesitará también de este
tipo de poda de raíz. Como su nombre indica, vamos a sentar las bases de
crecimiento del futuro cepellón de raíces, y por ello debemos seguir las siguientes
normas:
- Favoreceremos el crecimiento en longitud, en detrimento del crecimiento en
profundidad, de modo que cortaremos las raíces que crezcan directamente hacia
arriba o hacia abajo.
- Las ramas serán un reflejo del crecimiento de las raíces, y por esto debemos
desenmarañarlas evitando cruces entre ellas y cortando también las que crezcan
hacia el interior, hacia el tronco.
Debemos tener en cuenta cuáles van a ser las dimensiones del tiesto en que
nuestro Bonsai quedará plantado definitivamente en un futuro, a tiesto más
pequeño, será necesario acortar más las raíces gruesas y viceversa.
Una sencilla forma de evitar una poda drástica de raíces es seleccionar cuidadosamente el material virgen con el que trabajamos. Aunque en un ejemplar
recuperado poco podemos influir en la manera en que crecen sus raíces, cuando
acudimos a algún vivero para adquirir una planta para Bonsai, debemos rechazar
las que estén plantadas en un suelo muy arcilloso, sobre todo si la planta que
elegimos está creciendo en una maceta. Esos árboles, al crecer en un terreno muy
duro, se ven obligados a emitir raíces muy gruesas y, a menudo, enrolladas
alrededor de la maceta, encontrándose las raicillas finas tan solo en el fondo del
contenedor. Por el contrario, aquellos árboles que están plantados en una maceta
con sustrato esponjoso, poseen abundantes raíces finas en todo el cepellón, con lo
que el éxito del trasplante en una maceta de Bonsai está casi asegurado.
Puesto que vamos a efectuar una profunda remodelación y selección en las raíces
del árbol, es necesario que las veamos, y por ello trabajaremos a raíz desnuda.
Esta tarea sólo se debe evitar en coníferas, pues estas especies no soportan un
lavado total de tierra.
Para ello, tras sacar el árbol de la maceta original, desharemos la parte más
exterior del cepellón, con ayuda de un garfio o unos palillos de bambú.
Seguidamente, con agua a presión, limpiaremos el cepellón de raíces de toda la
tierra original. En el caso de que la planta creciera en un suelo arcilloso y compacto,
el procedimiento cambia un poco, lo sumergiremos (sacado ya de la maceta) en un
cubo o balde con agua durante dos o tres horas, pasado este tiempo, con agua a
presión, eliminaremos la tierra. De no hacerlo así, arrancaríamos muchas raicillas
junto con la tierra.
TRASPLANTE DE ESTABLECIMIENTO
Si graduamos la edad de un Bonsai por los años de cultivo como tal (niño, joven,
adulto, anciano), el trasplante de establecimiento corresponde a un árbol de edad
joven.
Se efectuó ya hace dos o tres años el trasplante de creación, y ahora la copa está
casi formada. Mediante el trasplantado que ahora nos ocupa, vamos a hacer posible
que las raíces puedan mantener la creciente densidad de la parte aérea del árbol.
En esos dos o tres años en que las raíces han crecido libremente, y si hemos
seguido un correcto programa de abonado y riego, nuestro casi Bonsai habrá
emitido durante el primer año una gran cantidad de raicillas, de las que ahora debe
estar totalmente llena la maceta.
Algunas de ellas serán ya demasiado gruesas, y quizá algunas de las más cercanas
a la capa de drenaje estén podridas.
Estamos al final de invierno o principio de primavera, y al igual que en el trasplante
de creación, trabajaremos a raíz desnuda. Para limpiar la tierra, utilizaremos agua a
presión, de modo que dañemos el mínimo de raíces posibles.
Es frecuente también que en el trasplante de creación no cortáramos suficientemente la raíz pivotante, para mayor seguridad. Ahora debemos hacerlo,
puesto que el tronco debe tener suficientes raíces laterales. Este es también el
momento en que podemos plantar nuestro árbol en una maceta de Bonsai.
Así como hace dos años lo más importante era establecer las dimensiones de la
base del futuro cepellón de raíces, ahora nuestra atención debe fijarse en la
dirección en la que crecen y en el vigor con que lo hacen. Algunas de ellas serán
más fuertes que las demás, y cortaremos de modo que todas ellas se igualen en
fuerza: no cortaremos las muy finas, y acortaremos más las gruesas que las de
tamaño medio.
Probablemente, debido al rápido crecimiento de las raíces, el cepellón esté
completamente enmarañado. Puesto que se tratará de raíces finas, muy sensibles
al contacto con un material duro, como hierro o madera, ahora son nuestros dedos
los que realizarán el desenmarañado.
Sobre una superficie lisa, las iremos extendiendo en longitud. Para evitar que se
sequen, las pulverizaremos frecuentemente con agua.
Seguidamente, con unas tijeras muy afiladas, las recortaremos de acuerdo con su
calibre, hasta que queden totalmente desenredadas, tanto ahora como en su futuro
crecimiento
Trasplante de mantenimiento
En el trasplante de mantenimiento, el objetivo a conseguir es el de proveer a
nuestro Bonsai de un suelo nuevo, poroso y rico en sustancias nutritivas.
Una vez formada la copa y el cepellón, un Bonsai puede agotar la tierra de su
maceta en dos años; los cientos de hojas de su parte aérea están demandando
alimento y agua a las raíces continuamente, por lo que éstas crecen muy
rápidamente.
Por eso, en un Bonsai adulto, la fecha de trasplante es importantísima; ya no basta
con efectuarlo a principio de primavera en general, sino que debemos hacerlo al
comienzo de la primavera para ese árbol en concreto.
La señal para el trasplante nos la dan las yemas: si comienzan a hincharse y
cambiar de color hacia el verde o rojo, es el momento; si ya tiene un par de hojas,
aunque no estén desarrolladas plenamente, es demasiado tarde. Si trasplantamos
muy tarde, las raíces (algunas cortadas, y otras estresadas por él cambio de medio
no serán capaces de proveer de agua tan rápidamente como es necesario a las
hojas, con lo que el árbol puede deshidratarse e incluso morir.
Si trasplantamos demasiado pronto, una helada tardía puede dañar seriamente a la
planta. El corte de raíces ya no es ahora tan importante, por lo que éste se limita a
un saneamiento de las raíces en general, quitando las más gruesas, las podridas,
las enredadas, etc., pero sólo cortaremos las puntas de las mismas, hasta un tercio
del cepellón original. Los dos tercios restantes se limpiarán de tierra, y
cuidadosamente iremos rellenándolos de tierra y esparciéndolos alrededor de la
maceta. No debe quedar ninguna raíz en contacto directo con el aire, y por ello nos
ayudaremos de un palillo para ir introduciendo tierra nueva en el cepellón.
La mezcla de tierra también es muy importante: la gran densidad de las raíces en
el cepellón exige que el suelo no sea demasiado compacto, por lo que limitaremos
la cantidad de arcilla al mínimo posible, sustituyéndola por arena de río, de manera
que el drenaje sea perfecto. Cuando una vez trasplantado él árbol lo reguemos, el
agua debe absorberse rápidamente.
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Diciembre 29, 2008
ABONOS
FERTILIZANTE O ABONO.
Cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética que aporte a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos indispensables para su desarrollo vegetativo normal.
FERTILIZANTE O ABONO MINERAL.
Todo producto desprovisto de materia orgánica que contenga, en forma útil a las plantas, uno o más elementos nutritivos de los reconocidos como esenciales al crecimiento y desarrollo vegetal.
FERTILIZANTE O ABONO ORGANICO.
El que procediendo de residuos animales o vegetales, contenga los porcentajes mínimos de materia orgánica y nutrientes.
FERTILIZANTE O ABONO ORGANO-MINERAL.
Producto obtenido por mezcla o combinación de abonos minerales y orgánicos.
CORRECTOR DE CARENCIA DE MICROELEMENTOS.
El que contiene uno o varios microelementos y se aplica al suelo o a la planta para prevenir o corregir deficiencias en su normal desarrollo.
ENMIENDA ORGANICA.
Cualquier sustancia o producto orgánico capaz de modificar o mejorar las propiedades y las características físicas, químicas, biológicas o mecánicas del suelo.
CÓMO LEER LA ETIQUETA DE UN ABONO.
Los tres números ( denominados “NPK”) de un paquete de fertilizante le indican el porcentaje de los elementos esenciales primarios (macronutrientes) en relación con el peso.
Por ejemplo, una bolsa con la leyenda “16-4-8″ contiene un 16 por ciento de nitrógeno, un 4 por ciento de fósforo, y un 8 por ciento de potasio.
El otro 73 por ciento es normalmente materia inerte de relleno, como bolitas de arcilla o caliza granular.
No se preocupe ni se sienta engañado por la presencia en la bolsa del fertilizante del denominado material inerte. Sirve para ayudar a distribuir uniformemente el fertilizante y evitar la quemadura química.
CONTENIDO DE LA BOLSA
En España, el contenido de cada uno de los elementos que determinan la riqueza garantizada de cada producto, se expresa de la siguiente forma y en el siguiente orden:
-N, para todas las formas de nitrógeno.
-P2O5, para todas las formas de fósforo.
-K2O, para todas las formas de potasio.
-CaO, para todas las formas de calcio.
-MgO, para todas las formas de magnesio.
-SO3, para todas las formas de azufre.
-B, para todas las formas de boro.
-Cl, para todas las formas de cloro.
-Co, para todas las formas de cobalto.
-Cu, para todas las formas de cobre.
-Fe, para todas las formas de hierro.
-Mn, para todas las formas de manganeso.
-Mo, para todas las formas de molibdeno.
-Zn, para todas las formas de cinc
ALIMENTACIÓN.
Las plantas para vivir requieren de alimento y para esto se absorben a través de sus raíces sales minerales que extraen de la tierra.
Como los bonsais están en macetas pequeñas, la cantidad de alimento que pueden encontrar en ellas es limitado, por lo que es necesario reponer con el abonado lo que el árbol consume.
MACROELEMENTOS.
Este grupo incluye a los macroelementos primarios (nitrógeno, fósforo y potasio) y a los secundarios (calcio, magnesio y azufre).
Los elementos que se necesitan para tener un bonsai sano y en buenas condiciones son en mayor proporción los:
MACRO ELEMENTOS ( N, P, K) .
En una menor proporción los:
MICRO ELEMENTOS (hierro, cinc, manganeso, molibdeno, boro, cobre y otros)
LOS MACRO ELEMENTOS
¿Qué significa N-P-K ?
PRIMARIOS, (elementos imprescindibles):
N = Nitrógeno
P = Fósforo
K = Potasio soluble
N = NITRÓGENO
Este elemento controla el crecimiento de las hojas y de la planta. Demasiado nitrógeno es dañino, porque la planta desarrolla hojas muy grandes, muy verde oscuro y retrasa la producción de la flor y la maduración de la madera. Un indicio de la falta de nitrógeno está dada por el color pálido y el crecimiento pobre de las hojas.
P =FÓSFORO
Esto anima el crecimiento de raíces y de flores. A diferencia del nitrógeno una planta no tomará más fósforo del que necesita. Una carencia de ella está indicada por un tinte rojizo en las hojas y una curvatura hacia arriba de ellas. El fosfato aplicado al principio del verano, en cantidades correctas para los bonsai, mejorará la cantidad de flores, así como la calidad.
K = POTASIO
El potasio contribuye en la maduración de la madera y aumenta la capacidad de absorción de las raíces; hace a la planta más robusta. Una carencia del potasio es evidente por manchas parduscas y bordes de las hojas que se encrespan.
SECUNDARIOS, (elementos fundamentales):
CaO = Calcio
MgO = Magnesio
SO3 = Azufre
CaO=CALCIO
Calcio quelatado o complejado, cloruro cálcico. Para el desarrollo radicular.
MgO=MAGNESIO.
Para la formación de azúcares.
SO3=AZUFRE
Para intensificar el verde
MICRO ELEMENTO,(Abonos que sólo declaran un oligoelemento) :
B-Co-Cu-Fe-Mn-Mo-Zn
MICRO ELEMENTO
¿Qué significa B-Co-Cu-Fe-Mn-Mo-Zn?
B=BORO
Ácido bórico, borato de sodio, borato de calcio, borato etanolamina, abono boratado en solución, abono aboratado en suspensión.
CO=COBALTO
Sal de cobalto, quelato de cobalto, solución de abono a base de cobalto.
Cu=COBRE
Sal de cobre, óxido de cobre, hidróxido de cobre, quelato de cobre, abono a base de cobre, solución de abono a base de cobre, oxicloruro de cobre, suspensión de oxicloruro de cobre.
Fe=HIERRO
Sal de hierro, quelato de hierro, solución de abono a base de hierro.
Mn=MANGANESO
Sal de manganeso, quelato de manganeso, óxido de manganeso, abono a base de manganeso, solución de abono a base de manganeso.
Mo=MOLIBDENO
Molibdato de sodio, molibdato de amonio, abono a base de molibdato, solución de abono a base de molibdeno.
Zn=CINC
Sal de cinc, quelato de cinc, óxido de cinc, abono a base de cinc, solución de abono a base de cinc.
ABONOS MINERALES CON MICROELEMENTOS
Los bonsais como están en macetas a menudo no pueden crecer correctamente debido a una deficiencia de los micro-nutrientes. El suelo puede estar sub-alimentado, lo que puede inducir al debilitamiento del bonsai. Una mezcla equilibrada de micro nutrientes beneficia el crecimiento y la alimentación de los árboles.
Se denominan micronutrientes u oligoelementos a aquellos elementos nutritivos que, siendo esenciales, son utilizados por las plantas en cantidades relativamente bajas. Los de naturaleza metálica (Fe, Mn, Cu y Zn) están presentes en suelos y sustratos principalmente como óxidos o hidróxidos u otras sales bastantes insolubles a pH básicos o alcalinos. El boro (B) y el molibdeno (Mo) son necesarios en cantidades aún menores, son más solubles y su presencia depende del contenido en el agua de riego u otros materiales aportados (ej: materia orgánica). Su rango de normalidad es muy estrecho, por lo que hay que vigilar su aporte, tanto por defecto como por exceso.
El cloro es requerido en bajas concentraciones por la planta, aunque generalmente se halla en cantidad más que suficiente en el agua de riego y en los fertilizantes utilizados habitualmente.
En riego localizado por goteo se hace imprescindible la aplicación de micronutrientes, debido a que las raíces de las plantas exploran un volumen de suelo limitado ( la maceta ), cuyo contenido en oligoelementos puede ser insuficiente.
Tradicionalmente se empleaban al final de riegos puntuales durante períodos de elevados requerimientos, pero actualmente, conocida su importancia, se tiende a aportarlos como un fertilizante más e incluso buscando un equilibrio nutritivo de forma similar a como se realiza en hidroponía. No obstante, cualquiera que sea la forma de aplicación, conviene aportarlos en pequeñas dosis y con frecuencia.
Por otro lado, es frecuente que se produzcan interacciones entre los micronutrientes, por lo que resulta aconsejable fertirrigar con todos ellos a la vez, para evitar posibles desequilibrios.
Puede prepararse la solución madre de oligoelementos de forma independiente al resto de fertilizantes o bien mezclarse con abonos que incorporen nitratos, siempre que se añadan antes que estos, excepto con el ácido nítrico, ya que por su bajo pH puede provocar su destrucción. En caso de aguas con pH elevado, conviene acidificar.
Los fertilizantes que incorporan micronutrientes no sólo deben ser solubles, al igual que en el caso de los macronutrientes, sino que además deben ser estables a los valores de pH del medio de cultivo. Así, en suelos de carácter básico los microelementos metálicos precipitan rápidamente hacia formas insolubles no asimilables por la planta, si se aportan en forma mineral, por lo que habría que recurrir al empleo de quelatos. Un quelato es un compuesto químico constituido por una molécula de naturaleza orgánica, que rodea y se enlaza por varios puntos a un ion metálico, protegiéndolo de cualquier acción exterior. Existen numerosos tipos de quelatos autorizados.
TIPOS DE ABONO
Hay dos tipos de abonos, los líquidos y los sólidos.
Los líquidos son de rápida absorción por el árbol, pero así también permanecen menos tiempo en la tierra, ya que a través del riego permanente, esté es arrastrado fuera de la maceta, por lo que su adición debe ser más seguida.
Al usar abonos líquidos, se recomienda diluir la solución en agua recomendada por el fabricante a la mitad, para evitar una sobredosis que dañará irremediablemente el bonsai.
Ejemplo: Si el fabricante indica 1 cc. por litro de agua
Nosotros usaremos 0,5 cc. por litro de agua
Los abonos sólidos que se usan en bonsai son por lo general de materia orgánica y de disolución y absorción lenta.
Los abonos sólidos químicos no son recomendables en el bonsai, ya que queman las raíces, ( yo los empleos).
El agua del riego al lavar el abono sólido orgánico absorberá una pequeña proporción de nutrientes y los entregará a las raíces del bonsai. Debido a este efecto la degradación del abono sólido es muy lento y sólo hay que reponer las pastillas cada tres meses aproximadamente.
La ventaja del abono sólido es que no hay riesgos de sobredosis, por lo tanto las raíces del bonsai no se quemarán.
CUANDO ABONAR
Los bonsais de hoja caduca se abonan desde el inicio de la primavera, o cuando se note actividad de brotación en estos, cada 15 a 20 días, hasta el principio del otoño, con una interrupción en el mes de verano de calor más extremo. Con temperatura excesiva el árbol deja de crecer, por lo tanto no necesita abono.
No es conveniente usar un abono líquido muy rico en nitrógeno, ya que esto provocará un crecimiento vigoroso de hojas e internudos largos, que perjudicarán la estética de nuestro árbol.
En otoño usaremos un abono rico en fósforo y potasio, lo que fortalecerá al árbol en su receso vegetativo y por otra parte obtendremos mejor floración en la primavera siguiente.
Los bonsais de hoja perenne ( enebros, cedros, azaleas, etc.) mantienen el mismo régimen descrito anteriormente, pero en el caso de los árboles de flor y fruto no hay que abonar en la época de floración. En invierno se puede abonar pero con un distanciamiento mayor que en la época de brotación ( cada 30 días), ya que hay una leve actividad en el árbol.
Una recomendación importante es que al usar abonos líquidos el bonsai debe estar bien regado para evitar sobre abonado y que las raíces se quemen. Este problema no existe con el abono sólido.
CUANDO NO ABONAR
- Planta enferma o débil
- Después del transplante ( por lo menos 30 días sin abono)
- Con altas temperaturas
- Con bajas temperaturas
- Cuando el árbol no tenga hojas
ABONO ORGANICO
-Compost hecho a partir de residuos orgánicos no contaminados.
- Estiércoles no contaminados y previamente descompuestos por fermentación.
- Paja no contaminada.
- Algas marinas y derivados.
- Pescado y derivados.
- Guano de aves.
- Humus de lombriz hecho a partir de estiércoles no contaminados.
-Serrín, virutas y cortezas, si proceden de madera no tratada.
El ESTIERCOL.
Es una mezcla de las camas de los animales con sus deyecciones, que ha sufrido fermentaciones más o menos avanzadas primero en el establo y luego en el estercolero.
Riqueza media de algunos estiércoles.
Producto
Materia seca %
Contenido de elementos nutritivos de producto tal cual
N P2O5 K2O MgO S
De vacuno 32 7 6 8 4
De oveja 35 14 5 12 3 0,9
De cerdo 25 5 3 5 1,3 1,4
De caballo 100 17 18 18
Purines 8 2 0,5 3 0,4
Gallinaza 28 15 16 9 4,5
Guano 100 130 125 25 10 4
GALLINAZA Y PALOMINA.
La gallinaza es una mezcla de los excrementos de las gallinas con los materiales que se usan para cama en los gallineros, mientras que la palomina procede del excremento de las palomas, siendo ambos abonos muy estimados por su elevado contenido en elementos fertilizantes.
La gallinaza fresca es muy agresiva a causa de su elevada concentración en nitrógeno y para mejorar el producto conviene que se composte (al igual que la palomina). Con más razón se compostará si procede de granjas intensivas, mezclándose con otros materiales orgánicos que equilibren la mezcla, enriqueciéndolo si fuera necesario con fósforo y potasio naturales.
GUANOS.
Los guanos de aves, provienen de acumulaciones de deyecciones de aves marinas, y constituyen excelentes abonos orgánicos naturales, libres de todo tipo de contaminación.
Están extremadamente concentrados y por tanto deben emplearse en dosis muy moderadas.
LOMBRICOMPOST.
También se denomina vermicompost o humus de lombriz. Resulta de la transformación de materiales orgánicos al pasar por el intestino de las lombrices, en donde se mezcla con elementos minerales, microorganismos y fermentos, que provocan cambios en la bioquímica de la materia orgánica.
COMPOST.
El compost o mantillo se fabrica mediante la fermentación aerobia controlada en compostera de una mezcla de materias orgánicas, a las que se pueden añadir pequeñas cantidades de tierra o rocas naturales trituradas, al igual que ocurre con el estiércol. Durante los primeros 15 días se alcanzarán temperaturas de 65 – 70º, pero si se superan éstas habrá que regar para limitar el calentamiento. Esta subida de temperatura es debida a la fermentación de los distintos componentes.
EXTRACTO DE ALGAS.
El extracto de algas, es normalmente producto compuesto carbohidratos promotores del crecimiento vegetal, aminoácidos y extractos de algas cien por cien solubles. Este producto es de muy fácil asimilación por las plantas a través de hojas o raíces, aplicando tanto foliar como radicularmente, debido al contenido en distintos agentes de extremada asimilación por todos los órganos de la planta.
BIOESTIMULANTE Y ENRAIZANTE.
Otro tipo de abono orgánico, se basa en ser un excelente bioestimulante y enraizante vegetal, debido a su contenido y aporte de auxinas de origen natural, vitaminas, citoquininas, microelementos y otras sustancias, que favorecen el desarrollo y crecimiento de toda la planta. Este producto es de muy fácil asimilación por las plantas a través de hojas o raíces, aplicando tanto foliar como radicularmente, debido al contenido en distintos agentes de extremada asimilación por todos los órganos de la planta.
FELIZ NAVIDAD.
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Diciembre 27, 2008
VOCABULARIO:
Aciculiforme: Hojas en forma de acículas o agujas
Acuminada: Hoja terminada en punta alargada y delgada.
Aguja: Hoja en forma de agujas, típica de pinos, píceas etc.
Amento: Se le llama así al racimo de flores típicas de los sauces o castaños.
Apical: Yema final o terminal de una rama o ápice del bonsai.
Apice: El punto mas alto del bonsai.
Árbol ornamental: Árboles cultivados por la belleza de sus flores o follaje.
Árbol de hoja perenne: Son los que conservan las hojas todo el año.
Árbol de hoja caduca: Son los que pierden sus hojas al llegar el invierno.
Arilo: Invólucro membranoso formado por los tejidos ovulares que rodean la semilla.
Auxinas: Hormona cuyo origen puede ser orgánico o químico, en pequeña cantidad provoca el alargamiento de la célula.
Axila: Es el ángulo que forma la hoja con la rama.
Bayas: Fruto carnoso que contiene una o varias semillas.
Bonsai: Literalmente árbol en bandeja.
Bipinnada: Hoja formada por dos hileras opuestas de folíolos.
Bráctea: Hoja modificada para proteger una flor.
Branquiblasto: Ramificación con internudos cortos y hojas muy próximas.
Caducifolio: Este termino se aplica a los árboles o arbustos que pierden sus hojas anualmente, generalmente en invierno, presentando un aspecto desnudo en esta época y saliendo hojas nuevas en primavera.
Caduco: Órgano que se pierde, su duración equivale a un ciclo vegetativo anual.
Calcífugo: Termino aplicados a plantas que no necesitan medios calizos.
Callo: Llamado así el tejido que se forma sobre una herida en tronco o ramas en el lugar donde se cortan.
Cámbiun: Capa de tejidos de células que crece entre la madera y la corteza de las puntas leñosas, en el leño vivo el cámbiun es verde.
Carnoso: De consistencia blanda y acuosa.
Cepellón: Es la masa de tierra y raíces que forma el árbol dentro de la maceta.
Chupón: Brote que sale del tronco, ramas principales o incluso de las raíces.
Conífera: Son los árboles portadores de piñas siendo la mayoría perennifolias y con agujas o acículas por hojas como cedro, pino, píceas o enebros.
Copa: Conjunto de ramas de la parte superior del árbol.
Cotiledon: Hoja que se forma en el interior de la semilla conteniendo sustancia.
Dentada: Hoja cuyos bordes presentan dientes rectos.
Despuntado: Técnica para arrancar las puntas de los brotes nuevos con los dedos.
Dicotiledónea: Planta con dos cotiledones
Dioica: Planta con flores masculinas y femeninas dispuestas en individuos diferentes.
Dística: Se dice así a la disposición de hojas en dos hileras a izquierda y derecha de un eje común.
Drupa: Fruto carnoso con la semilla envuelta en una cubierta derivada del endocarpio.
División: Es un método de propagación que consiste en dividir el cepellon en dos o más trozos y plantarlos por separado.
Enana: Son variedades de la misma especie pero teniendo las mismas características.
Endocarpio: Capa interna del pericarpio.
Entrenudo: Porción de tallo que se encuentra entre dos nudos.
Epicarpio: Capa externa del pericarpio.
Escuaniforme: Follaje de ciertas coníferas con forma de escama.
Esfagno: Es una variedad de musgo muy utilizada en bonsai, encontrándose en lugares húmedos y absorbe mucho el agua, se utiliza de distintas formas como por ejemplo en acodo aéreo o sobre la capa de la tierra para aguantar mas la humedad.
Espiniscente: Organo portador de espinas o transformado en espinas.
Estoma: Orificio dispuesto en la epidermis de las partes aéreas de las plantas que garantiza los intercambios con el exterior.
Estratificación: Proceso por el que las semillas se preparan para la siembra colocándolas en arena y sometiendolas al frio, bien al aire libre o en el frigorífico favoreciendo la germinación.
Festoneada: Hoja cuyo borde dentado es poco profundo y de apariencia circular.
Folíolo: cada una de las partes que se divide una hoja compuesta.
Fruto: Es la parte en donde se encuentran las semillas teniendo diferentes formas como nueces, vainas, bayas o piñas.
Fósforo: Elemento muy importante en la nutrición vegetal, estimulando el desarrollo de las raices y la maduración de frutos.
Germinación: Se denomina asi al momento en que la semilla empieza a emitir raices comenzando a crecer y desarrollando el tallo.
Heliófila: Planta de crecimiento optimo en lugares muy iluminados.
Hermafrodita: Se aplica a las plantas que pueden autofecundarse ya que poseen ambos órganos masculino y femenino.
Híbrido: Resultado de cruzar dos variedades distintas.
Higrófila: Planta de crecimiento optimo en ambiente húmedo.
Hoja compuesta: Es la formada por un eje central y por folíolos laterales
Jin: Nombre japonés de una parte descortezada del ápice o rama
Lanceolada: Hoja cuyo aspecto es semejante a la punta de una lanza.
Letargo: Periodo en que la planta descansa y deteniendo su crecimiento permaneciendo inactiva normalmente entre desde la mitad de otoño hasta el comienzo de la primavera.
Lóbulo: Protuberancia del borde foliar.
Micorriza: Hongo beneficioso que vive en simbiosis con las raices de la planta.
Nitrógeno: Otro de los elementos esenciales de la nutrición vegetal, estimula el crecimiento de los tejidos verdes en hojas y tallos.
N.P.K: Ingredientes básicos de un fertilizante, son los símbolos químicos que indican la proporción que lleva el fertilizante, nitrógeno(N),fósforo(P), potásio(K).
Nudos: Son los puntos de ramas o ramitas en los que aparecen yemas o un brote.
Opuesta: Hoja dispuesta a pares en cada nudo una frente a la otra.
Patrón: Conjunto formado por el sistema radical y el tronco principal utilizándose como base para una nueva planta en la propagación por injerto.
Peciolo: Eje que sostiene a la hoja con el tallo.
Pedúnculo: Eje delgado que sostiene flores y frutos.
PH: La medida de la acidez o alcalinidad del agua.
Perennifolio: Arboles de hoja perenne que conservan sus hojas durante todo el año.
Perlita: Es una sustancia formada por roca volcánica termotratada produciendo unos gránulos bastos y ligeros empleándose para ventilar y a la vez conservar humedad en el suelo.
Planifolio: Arboles o arbustos con hojas planas relativamente anchas.
Poda: Cortar ramas o brotes del árbol para darle forma o controlar el crecimiento.
Postrado: es la forma de crecer una planta a lo largo del suelo en lugar de erguida.
Potasio: Otro elemento fundamental de la nutrición vegetal, e ingrediente de un fertilizante que estimula el desarrollo de flores y frutos.
Prebonsai: Material que ya ha iniciado su formación como bonsai o con posibilidades de serlo.
Radiales: Las raíces que emergen de la base del tronco en todas direcciones.
Raíz pivotante: Es la raíz larga que crece verticalmente hacia abajo sujetando el árbol al suelo.
Rizoma: Tallo subterráneo a partir del cual se desarrollan raíces y yemas de los que pueden salir brotes por encima del suelo.
Sésil: Hoja que carece de peciolo.
Shari: Nombre japonés que recibe una parte de tronco descortezada y tratada.
Sorosio: Varios frutos simples y pequeños unidos en baya conteniendo semillas.
Suiseki: Termino en japonés que significa piedra de mirar, las cuales sugieren paisajes o montañas.
Sustrato: Medio o tierra en el cual los bonsai pueden crecer y desarrollarse.
Sistémico: Nombre aplicado a insecticidas o fungicidas actuando en la planta desde su interior.
Trífido: Hoja o pétalo dividida en tres lóbulos con dos cortes profundos.
Turba: Materia orgánica descompuesta, ingrediente para el suelo o sustrato que contribuye a la conservación de la humedad, se forma de la descomposición natural de la vegetación de pantano, turberas o cenegales.
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Diciembre 23, 2008
ESTAMOS EN EPOCA DE PLANIFICACIÓN
Trabajos auxiliares: La preparación de macetas, sustrato, herramientas, alambre, etc. es importante.
Bonsais que vamos a trasplantar.
Si tenemos algún tipo de cuadrante consultarlo y comprobar a que arboles les tocas, si hay algunos que no les toque, pero tengamos pendiente su transplante por alguna razón, aumento o disminución del tamaño de la maceta, cambio de posición del árbol, podredumbre de raíces, etc. anotar cuantos vamos a trasplantar, ¿que tipo de macetas hacen faltas?.
Las macetas que vamos a utilizar.
¿Las tenemos o hay que comprarlas?.
Es importante la profundidad de la maceta y las dimensiones, yo soy partidario de coger siempre la maceta un poco mas profunda y de mas dimensiones, en verano las macetas mas grande mantienen la humedad mejor, no es fácil vivir en un sitio reducido con 42º. Forma (redonda, cuadrada, rectangular), prefiero las rectangulares, les damos posición al bonsai.
El color, dice mucho si elegimos el adecuado.
Limpiezas de las que tengamos para reutilizar.
Si tenemos pensado dar crecimiento algún árbol, podemos hacer algún cajón de madera.
Sustrato a emplear: Akadama, volcánica, chinas de ríos, vegetal, todo el sustrato se criba y se clasifica por diámetros
Alambre: Diámetros que nos hace falta, metros, tipos (aluminio, cobre, de hierro engomado).
Herramientas: Limpieza y engrase.
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Diciembre 2, 2008
Partimos de masilla de cera para reparar madera (se puede compra en la ferretería), se calienta hasta fundirla, se le añade aceite oliva en una proporción de 1/4, se bate bien hasta que quede bien mezclada, conseguimos dos cosas: que sea suave y que no se ponga dura. Le añadimos una cuchara sopera de fungicida en polvo (cobre), se bate todo muy bien, lo dejamos enfriar.
Hemos conseguido una masilla cicatrizante buenísima y es sorprendente como cierran la heridas.
El cobre se encarga de que la herida este libre de posibles hongos, la masilla al ser maleable la cubre y la mantiene húmeda, evitando que se endurezca la herida y no pueda cerrarse.
En cualquier momento podemos retirar la masilla comprobando como evoluciona la herida, si no esta cerrada podemos poner la masilla otra vez, de la misma posición que estaba, aunque pase mucho tiempo no se pone dura, pudiendo incluso reutilizarla en otro corte.
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Diciembre 1, 2008
LIMPIEZA DE MACETAS USADAS.
Lavar con agua, refregar con cepillo, para eliminar restos de sustratos, lo normal es que queden manchas blancas, son restos de abonos y cal, muy difícil de quitar.
SOLUCIÓN: Untar con brocha a la maceta quita cemento (producto quimico vendido en ferreteria), refregar con estropajo, hasta que desaparezca las manchas, salen con mucha facilidad, esta operación hay que hacerla con gafas y guantes.
Dejar secar la maceta, untar aceite de nuez con brocha o muñequilla, el brillo aparece como si fuera nueva.
Como se consigue el aceite de nuez, se meten en un trapo varias nueces peladas, se machacan sobre un recipiente, para poder recoger el aceite.
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Noviembre 28, 2008
MANUAL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS
Esta guía pretende ser una herramienta de prevención fácil, práctica y eficaz, para que todos los aficionados, puedan solucionar los problemas de sus bonsais, en el mundo tan complejo de la fitopatología independientemente de su experiencia, formación o lugar de residencia.
MEDIDAS PREVENTIVAS
La situación idónea de los bonsai, es a media altura, nunca en el suelo o tierra, a esta altura la ventilación en torno a los agujeros de drenaje están aseguradas y el beneficio de la oxigenación de las raíces, previniendo posibles enfermedades por exceso de humedad.
Siempre están en orden de revista, si queremos mostrarlos no tendremos que pulsearlos, solo disfrutar de la compañía de nuestras amistades.
ABONADO
Un correcto abonado durante los meses de crecimientos de nuestros arboles, aumenta la resistencia a las enfermedades, teniendo en cuenta que los bonsais enfermos no se pueden abonar, lo empeoraríamos.
LIMPIEZA
Eliminar todas las ramas secas, hojas, flores marchitas y frutos secos, son un reclamo ideal para insectos y hongos que gusta en alimentarse de materia en descomposición.
Desinfectar siempre las macetas antes de reutilizarla.
Las herramientas después de utilizarlas hay que desinfectarlas, con lejía o algún liquido desinfectante.
Desinfectar las heridas en ramas, tronco y en el sistema radicular, estas son entradas de plagas y enfermedades.
SUSTRATO
Evitaremos elaborar sustrato contaminados, la composición debe ser equilibrada, con materiales orgánicos e inorgánicos de calidad, el tamaño de las partículas debe de estar comprendido entre 1m/m y 5m/m es importantísimo ya que este calibre de grano, facilita la entrada del aire y el drenaje
PLAN GENERAL ANUAL DE TRATAMIENTOS
INVIERNO: Los meses de Diciembre, Enero y febrero, al principio hay que tratar con un insecticida acariciada, quince días después con un fungicida (cobre) combate hongos y bacterias, repetir a los quince días.
PRIMAVERA: Marzo y abril, seguimos con el fungicida y insecticida-acaricida al principio de la brotación.
VERANO: Junio, julio, agosto y septiembre insecticida especifico, acaricida y fungicida una vez al mes
OTOÑO: Octubre y noviembre, tras la caída de las hojas un fungicida, si es posible cistemico (cobre)
ENFERMEDADES Y PLAGAS
Enfermedades parasitarias: Bacteriosis, virosis.
Hongos: Alternariosis, antracnosis, botrytis, fusariosis, negrilla, mildiu, oídio, podredumbre de raíces, roya, septoriosis, verticilosis.
Plagas.
Insectos: Minadores, mosca blanca, orugas defoliadoras, pulgón lanigero, saltamontes, trips.
Crustáceos: Cochinillas algodonosa, piojos.
Arácnidos: Araña roja.
Gusanos: Nematodos.
PLAGAS:
minador
DESCRIPCIÓN MINADOR: Daños en hojas de cítricos, es una oruga de insectos de un tamaño de dos a ocho m/m en color crudo, la oruga se alimenta de la parte interior de la hoja formando galerías de forma lineal, incrementando su actividad con el aumento de las temperaturas, en los brotes tiernos.
TRATAMIENTO: Insecticida sistemico, nombre comercial: Confidor
OBSERVACIONES: Si la plaga esta empezando y tenemos pocos arboles, las orugas se pueden matar, aplastadla sobre la misma hojas
mosca blanca
MOSCA BLANCA: Insecto de unos tres m/m de color blanquecino a amarillento con alas, segrega melaza que sirve de alimento a una gran cantidad de insectos y favorece la aparición de hongos, por esta razón es importante eliminarlo cuanto antes, se desarrollan continuamente durante todo el año, pudiendo reproducirse de cinco a seis generaciones, la presencia de hormigas delata a la mosca blanca, aunque no se vean, porque su situación en la planta es en el envés de la hoja.
TRATAMIENTO: Insecticida sistemico, nombre comercial: Confidor
OBSERVACIONES: Limpieza del bonsai, quitar las hojas y flores secas, los frutos podrido, las malas hiervas.
oruga
ORUGAS COMEDORAS DE HOJAS: Son de muy diverso tamaño y color, oxilando entre treinta y cincuenta m/m, con atractivos colores, las orugas desde que eclosionan del huevo hasta que se convierten en mariposa, disponen de sesenta días para comerse todas las hojas que pueda, con un apetito voraz.
TRATAMIENTO: Insecticida sistemico, nombre comercial: Confidor
OBSERVACIONES: Destruir por aplastamiento en las faces que son mas fáciles, huevos y crisálidas.
pulgon
PULGON: Los pulgones pueden presentar alas o carecer de ellas, pudiendo efectuar vuelos para desplazarse de un árbol a otro. Excrementan vía anal una sustancia azucarada llamada melaza, muy apreciada por hormigas y otros insectos, propiciando una relación mutualista.
TRATAMIENTO: Insecticida sistemico, nombre comercial: Confidor.
OBSERVACIONES: limpieza del bonsai, quitar las hojas y flores secas, los frutos podrido y las malas hiervas.
pulgon lanigero
PULGON LANIGERO : Insecto que rara vez supera los dos m/m de longitud presenta unas glándula secretoras de una cera blanca filamentosa, similar a la lana. Tienen distintos colores, entre verdes, amarillos o pardos, se alimentan de savia.
TRATAMIENTO: Insecticida sistemico, nombre comercial: Confidor
OBSERVACIONES: Limpieza del bonsai, quitar las hojas y flores secas, los frutos podrido, las malas hiervas.
trips
TREPS: Insectos, reticulado, con antenas compuestas, su color generalmente es oscura, sus patas les permiten desplazarse con facilidad, su localización en las zonas sombreadas del envés de la hojas, sus picaduras producen moteados, desecación y deformación en hojas y frutos.
TRATAMIENTO: Isecticida sistemico, nombre comercial: Confidor.
OBSERVACIONES: Limpieza del bonsai, quitar las hojas y flores secas, los frutos podrido, las malas hiervas, extremar la ventilación de los arboles y reducir la humedad ambiental.
cochinilla algodonosa
COCHINILLA: insecto, de una forma oval, con un tamaño que oscila entre tres y seis m/m, segregan melaza, lo que hacen frecuente la aparición de otros incestos asociados que comen de esta sustancia, su localización en el envés de la hojas.
TRATAMIENTO: Insecticida——–
OBSERVACIONES. Limpieza del bonsai, quitar las hojas y flores secas, los frutos podrido, las malas hiervas.
piojo
PIOJO: Insecto de forma redonda, de color blanco, amarillento o marrón, de unos dos m/m de largo, hacen puestas de hasta doscientos huevos, los piojos son inmóviles y se alimentan realizando picaduras para extraer la savia y los jugos de las hojas
TRATAMIENTO: Insecticida——–
OBSERVACIONES: Cuando la presencia de piojos es reducida, se pueden eliminar por aplastamiento.
araña roja
ARAÑA ROJA: La araña roja pertenece al grupo de los acaros, su tamaño no supera 0,5 m/m, para mi es de los problemas mas importante que tienen los bonsais ya que la araña roja es casi indestructible, se localizan en el envés de las hojas, en los brotes tiernos o en los frutos.
TRATAMIENTO: Acaricida, nombre comercial, Bermectine
OBSERVACIONES: Pulverizar agua frecuentemente sobre las hojas, durante los meses de calor.
bacteriosis
BACTERIOSIS: Tuberculosis en el olivo, esta enfermedad esta producida por bacterias, se alimentan de la sustancias producidas por el árbol huespe, al que le segregan sustancias nocivas, que alteran su proceso biológicos, en los olivos se manifiestan con verrugas, son difícil de quitar.
TRATAMIENTO:Su tratamiento con fungicida, cobre
OBSERVACIONES: Cicatrizar las heridas de podas, desinfectar las herramientas de podas.
CUADRO DE DIAGNOSTICO: Este cuadro es de mucha ayuda, a la hora de diagnosticar y elegir el producto quimíco que tenemos que emplear para eliminar las plagas.
diagnostico
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